A menudo se confunde el diseño de vestuario contemporáneo con una cuestión de ir de compras, pero los diseñadores del SCAD Savannah Film Festival lo describieron como una exigente disciplina narrativa, determinada por la investigación, el desarrollo de los personajes y el detalle histórico.

Molly Rogers, quien trabajó como diseñadora de vestuario asistente en The Devil Wears Prada y diseñó su secuela, dijo que las personas que describen las compras como su principal interés difícilmente entenderán la profesión. Rogers se unió a Ellen Mirojnick, Arianne Phillips, Linda Muir, Amy Roth y Marci Rodgers en una mesa redonda sobre diseño de vestuario moderada por Jazz Tangcay, de Variety.

Mirojnick dijo que el vestuario contemporáneo puede documentar una época y su cultura, incluso cuando el personaje está exagerado para la pantalla. Marci Rodgers recordó haber estudiado el estilo callejero de Nueva York durante su trabajo en She’s Gotta Have It, de Spike Lee, y haber pedido observar el casting de los extras para poder entender cómo vestía la gente. En el caso de Nola Darling, la influencia de Prince apareció a través de toques de color púrpura, mientras que las tiendas de segunda mano ayudaron a definir el guardarropa del personaje.

Rodgers también describió el desafío de diseñar para películas como Barbershop, en las que la ropa debía reflejar tanto a la comunidad de Chicago como a la época. Señaló que las ideas de los actores pueden cambiar después de una lectura conjunta del guion, lo que hace que planificar el diseño contemporáneo sea especialmente difícil.

Phillips dijo que los diseñadores de vestuario a menudo deben defender a sus personajes cuando los ejecutivos o los actores llegan con ideas fijas sobre prendas concretas. También advirtió que la colocación de productos está adquiriendo cada vez más influencia a medida que las marcas de lujo participan en la financiación cinematográfica, lo que puede generar tensión entre las exigencias comerciales y la historia.

Las diseñadoras hablaron sobre cómo esos principios dieron forma a sus proyectos recientes. Para The Odyssey, de Christopher Nolan, Mirojnick creó más de 5.300 vestuarios y utilizó tonos rojos quemados para la reina Penélope, interpretada por Anne Hathaway. Un vestido azul que lleva cuando Odiseo regresa fue diseñado para funcionar como una armadura, con pliegues ajustados, un escote alto y un collar dorado que reforzaban la fortaleza de Penélope.

Para Werwulf, Muir investigó la importancia social de la lana en la época vikinga, cuando tener acceso a grandes cantidades de ese material indicaba riqueza. Dijo que la producción tuvo que encontrar especialistas capaces de fabricar telas, sombreros, joyas, botones y cinturones mientras trabajaban con una gama limitada de estilos históricos.

Phillips explicó que The Invite utilizó un solo cambio de vestuario para revelar más sobre Cruz a medida que avanzaba la historia. El personaje de Olivia Wilde, Angela, es una artista que se queda en casa y ha perdido su creatividad, por lo que Phillips trabajó con la diseñadora de producción Jade Healy para hacer que se fundiera con las paredes. La falta de armonía entre los tonos azules de los personajes se convirtió en una expresión visual de que su relación estaba desincronizada.

Rogers también habló de la presión de diseñar The Devil Wears Prada 2 después del impacto duradero de la película original. La secuela recupera el suéter cerúleo de Andy, aunque Anne Hathaway le cortó las mangas durante el rodaje. Rogers dijo que la prenda modificada terminó convirtiéndose en un chaleco que apoyaba la influencia de la sastrería masculina en el nuevo estilo de Andy.

Amy Roth habló sobre la recreación del lenguaje visual de Rocky para I Play Rocky. Como la película original no contó con un diseñador de vestuario, Roth no tenía un archivo formal de vestuario que consultar y, en su lugar, se basó en las imágenes de la película y en la memoria colectiva. El sombrero, la chaqueta de cuero, los guantes y la pelota que rebota fueron elementos centrales de la recreación, mientras que una chaqueta original encontrada en eBay ayudó a orientar la producción.

Roth añadió que el actor Anthony Ippolito contribuyó activamente al proceso, estudiando la postura de Sylvester Stallone y llevando imágenes de referencia de prendas que debían recrearse para el papel.

Rogers también describió la investigación detrás de Michael y su recreación del video de Thriller. Su libro de investigación llegó a tener 800 páginas, y descubrió que los icónicos vaqueros Levi’s de Michael Jackson originalmente eran blancos antes de teñirse de rojo. Levi’s proporcionó varios pares para la producción, mientras que un libro Pantone ayudó a reproducir los distintos tonos de rojo de la chaqueta con cuentas. Rogers dijo que los detalles de los bailarines zombis eran igualmente importantes, incluida la colocación de las perlas en el personaje del vestido rosa.

Fuentes: Variety.